La pose d'une colonne de douche sur une arrivée existante

Entraxe des arrivées d'eau

L'entraxe désigne la distance entre les axes des deux arrivées d'eau sorties du mur, et c'est la cote qui décide si une colonne se pose ou non sans travaux. La valeur normalisée en France est de 150 millimètres, retenue par la quasi-totalité des fabricants de mitigeurs. Les installations anciennes présentent des écarts de quelques millimètres, et les raccords excentrés fournis avec la robinetterie rattrapent couramment une plage de plus ou moins deux centimètres en pivotant. Au-delà, il faut reprendre la plomberie dans le mur, ce qui transforme le remplacement d'une colonne en chantier de salle de bains. La mesure se prend avant la commande, sur les sorties elles-mêmes et non sur l'ancien mitigeur.

Hauteur de pose

La hauteur du mitigeur se situe couramment entre 110 et 120 centimètres du sol fini, et celle de la pomme de tête vers 200 à 220 centimètres, valeurs qui se règlent selon la taille des occupants et la hauteur sous plafond. Les colonnes à barre coulissante offrent une plage de réglage de plusieurs dizaines de centimètres, mais la fixation haute reste fixe une fois percée. Deux contraintes limitent le choix en rénovation : la position des sorties d'eau, qui fixe le mitigeur, et la présence éventuelle d'un faux plafond ou d'une poutre qui interdit de monter la pomme. Un essai à blanc, colonne maintenue contre le mur avant tout perçage, évite de découvrir le problème après coup.

Fixation au mur

La nature du support commande le type de cheville, et c'est le point où les poses échouent le plus souvent. Un mur en maçonnerie pleine, brique ou béton, accepte des chevilles à expansion standard. Une cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique exige des chevilles à bascule ou, mieux, un renfort posé avant le doublage, car une colonne tirée vers le bas par un utilisateur qui s'y retient arrache une fixation ordinaire. Les carreaux de faïence se percent au foret adapté, à vitesse réduite et sans percussion, le passage en percussion n'intervenant qu'une fois le carrelage traversé. Un joint silicone sanitaire posé autour de chaque percement empêche l'eau de migrer derrière la faïence.

Raccordement et étanchéité

Les raccords excentrés se vissent dans les sorties murales avec une étanchéité réalisée au ruban de téflon ou à la filasse, et ils se règlent ensuite en les faisant pivoter pour ajuster l'entraxe, toujours dans le sens du vissage pour ne pas défaire l'étanchéité. Les rosaces viennent masquer les percements une fois le réglage trouvé. Le serrage du mitigeur sur les raccords se fait avec les joints fibre ou caoutchouc fournis, sans téflon, et sans excès de couple : un corps de robinetterie en laiton se fend. La mise en eau se fait progressivement, vannes ouvertes lentement, avec une vérification des deux raccords pendant plusieurs minutes avant de reposer les caches.

Dépose de l'ancienne colonne

La dépose commence par la fermeture des arrivées, robinets d'arrêt de la salle de bains quand ils existent, vanne générale du logement sinon, puis par la purge du circuit en ouvrant le mitigeur. Les vis de fixation murale se retirent après la dépose du corps, et les chevilles restées dans le mur se laissent en place si la nouvelle colonne a le même écartement, ce qui est rare. Les anciens percements qui ne resservent pas se rebouchent avec un mastic sanitaire, puisqu'un trou laissé ouvert dans une paroi de douche conduit l'eau derrière le revêtement. Le dépôt de calcaire autour des sorties murales se gratte avant la pose, faute de quoi il empêche le raccord excentré de venir en butée.